limpieza de admison y egr de un mazda 3 mismo motor hdi
Publicado: Mié Nov 12, 2014 18:55 pmBRICO: LIMPIEZA DE EGR Y COLECTOR ADMISION EN 1.6 TDCI/HDI
Antes de comenzar:
-Este brico exige un mínimo de conocimientos, si tienes dudas para cambiar una rueda, deja esto a alguien con experiencia.
-Hay pasos muy simples que solo se explicaran por escrito, ej. retirar la batería y sus cubiertas, soltar los limpiaparabrisas, etc. (cosas simples)
-Tiempo empleado: 10 horas (retrasos por pequeñas complicaciones)
Material necesario:
-Llaves de tubo, recomiendo maletines con carracas y llaves de distintos números (típico 109 piezas y similares) destornilladores
-Recomendable cambiar los tubos de alta presión de combustible según el fabricante, yo los cambie.
-Brochas y 2 o 3 litros de gasolina para dejar el colector lleno y que se separe el fango.
-Recomendable cambiar las juntas del colector y de la EGR aunque esta última se anule.
-Cebador con un racor para los conectores de combustible.
Precauciones antes de comenzar:
-Soltar el positivo de la batería y retirar esta.
-PELIGRO: No soltar los tubos de alta presión de combustible hasta pasados unos 15 minutos si ha estado el coche a ralentí solamente y 30 minutos o más si ha sido movido por carretera. Yo personalmente, lo deje enfriar y luego fue lo último que desmonte para estar seguros de que la presión había descendido.
Comenzamos:
-Tras abrir el capó, retiraremos primero el filtro de aire y el tubo que lo une al turbo. Soltamos el cable del caudalimetro, y quitando la goma que tiene abajo sale tirando hacia arriba. Al retirar el tubo que va de la caja del filtro al turbo también hay que soltar el tubo de los vapores de aceite, cuidado con las pestañas que lo sujetan, son delicadas y si lo rompéis no viene suelto y cuesta 79€.
Tapar el turbo para evitar que entre polvo o cualquier otra cosa en la caracola. Yo utilice papel pero sin meterlo dentro, se queda tapando el hueco pero sin tocar dentro
Soltamos la batería y retiramos los plásticos que la rodean para luego sacarla también. Retiraremos el soporte de la batería que lleva 3 tornillos de 10.
Se nos quedara el espacio para trabajar tal que así:
Ahora ya podemos soltar la EGR, situada tras el filtro de combustible, soltamos el conector eléctrico levantando la pestaña y tirando y luego soltamos las tuercas son dos de tamaño 8. Lleva una abrazadera metálica que se suelta haciendo palanca con un destornillador plano. Para volverla a enganchar cerrándola con unos alicates (da un poco de guerra).
La EGR va situada en el círculo rojo. El “tubo” que vemos detrás es el enfriador de gases de escape (cuidado, cuesta 200€ nuevo y los tubos que lleva conectados son de refrigerante. No será necesario soltarlo para trabajar ya que tiene algo de flexibilidad y podremos apartarlo lo necesario.
Esta es la culpable de que nos manchemos las manos, no está nada sucia, sospechamos que ha sido sustituida.
Para limpiarla con un poco de gasolina y una brocha es suficiente. Luego solo hay que volverla a montar con la junta nueva y si queréis anularla una chapa con la misma forma de unos 2mm de ancho. Eso sí, la junta ponedla igualmente ya que ajustara y sellara mejor.
Ahora si queréis seguir limpiando, seguid leyendo.
Soltamos el tubo que va desde el enfriador hasta la admisión (2 tornillos torx 30) En el lado del enfriador lleva otra de las dichosas abrazaderas.
Ahora vemos el fango de verdad:
Aquí veréis mejor donde está el tubo del que os hablo que viene de la parte trasera del motor.
Ahora soltamos el enfriador de gases de escape, va sujeto con una tuerca de 10 y por el otro lado un tornillo de 8. Cuidado al sacar esta pieza ya que sujeta los cables de los calentadores.
http://img227.imageshack.us/img227/2742/22600816.jpg
Una vez soltada podremos mover el enfriador de gases de escape para poder acceder cómodamente al raíl común y retirar los tubos de alta presión de combustible sin muchos problemas.
Ahora vamos a proceder a quitar el cableado de los inyectores para poder sacar luego los tubos de alta presión de combustible.
Soltamos los conectores de cada inyector, apretar la pestaña mientras empujas el conector hacia abajo (como para conectarlo) hará que se suelte más fácil.
Retiramos los tornillos señalados en rojo (foto reutilizada ya que no tengo de este proceso)
Ahora vamos a continuar quitando la tapa de balancines ya que esta también molesta para sacar el colector.
Para ello tenemos que quitar la caja de resonancia del turbo. Primero quitamos este codo de goma. Abrazaderas que se sueltan con un destornillador plano o una llave 7 (caja de resonancia en rojo).
La caja de resonancia se saca quitando solo el tornillo de la derecha, luego se gira hacia arriba y se saca. El torx no hay que quitarlo.
Nos quedamos con esto:
Una vez desmontado podemos quitar la caja tapa de balancines y nos quedaremos con esto. (Lleva tornillos tamaño 10 u 8 (no recuerdo bien)).
Veremos esto tras quitarla la tapa de balancines. Aprovechamos y quitamos los 3 tornillos que van en las marcas rojas
Ahora soltamos los tubos de retorno de los inyectores, tiramos de los clips pero con cuidado que aunque están duros, sales disparados. Tras soltarlos podemos tirar de los tubos hacia arriba para liberarlos. Yo he vuelto a colocar los clips para no perderlos.
Ahora empezamos con lo serio. Con una llave fija de 14 soltamos los tubos de alta presión de combustible de los inyectores. (En la foto aun no había soltado los tubos de retorno pero es mejor hacerlo antes como explico antes)
Tras soltarlos en la parte de los inyectores, soltamos la parte del raíl común, es una llave de 17 (aseguraos antes).
Ya tenemos los tubos de alta presión de combustible fuera (van en parejas):
Ahora tenemos todo lo que molesta fuera y ya queda menos para sacar el colector de admisión.
Quitamos estos dos tornillos por ultimo (he tenido que utilizar una foto del principio del proceso ya que no tengo con todo quitado menos el colector)
Quitado todo esto el colector ya puede sacarse, pero tened en cuenta que está muy duro ya que lleva unas gomas que lo encajan a presión. Con un poco de mañana, mucho un cuidado y destornillador plano, largo y grueso vais haciendo palanca por debajo hasta que salga.
Para que os hagáis una idea de cómo sale todo os pongo la foto que sale en el manual de taller:
Pues ya está todo listo.
Esto es lo que nos podemos encontrar al retirarlo. En naranja uno de las entradas de aire a los cilindros (antes creo que hay una pre-cámara y por supuesto están las válvulas que si no abren no entra nada al cilindro pero por abreviar) y en rojo una de ellas donde la goma del colector se ha quedado pegada por la cantidad de fango enviada por la dichosa EGR.
El moco negro que veis encima de la culata es debido a que el inyector 3 (empezando por la distribución) fogueo unos 7000km y aunque se reparo este hizo de las suyas. El bombero solo retiro lo que se veía con el colector puesto y yo aproveche para quitar el resto.
Aquí ya está “limpio”
Ahora quitamos las juntas que se han quedado pegadas a la culata:
Empezamos con lo más engorroso. La limpieza:
Gasolina, yo use 6€ de gasolina 95 que dio para limpiarlo y marearnos un poco. Con brocha, barreño de gasolina, desengrasante y karcher. Mojar en gasolina frotar, darle con agua a presión, luego desengrasante, agua otra vez, luego gasolina, así hasta que quede limpio.
Tras esfuerzo conseguiremos algo como esto:
MONTAJE:
Pues es básicamente ponerlo todo igual que estaba antes, pero hay que tener en cuenta algunas cosas.
Montaremos las nuevas juntas del colector.
Se pone la junta y encima el casquillo de plástico que apoya en la culata.
Cambiamos la junta de la tapa de balancines. En mi caso estaba doblada y perdía un poco. Aseguraos de que es la misma, que se pueden confundir en el concesionario.
Colocamos el colector de admisión en su sitio y la tapa de balancines, colocamos los tornillos pero sin apretarlos mas de 2 o 3 vueltas ya que hay un orden de apriete para estos tornillos. Que no preocupe que el colector no baje hasta su sitio ya que baja según apretáis en el orden del esquema que pongo después. (En esta foto hay hecho ya esta apretado y puesta la caja de resonancia del turbo, pero para que os hagáis una idea)
Orden de apriete. Veremos que todo va llegando a su sitio. No he usado dinamométrica, cuando tocaba tope apretaba un poquito más y listo. 10Nm es poco apriete realmente y la dinamométrica de la que disponemos es de mínimo 25nm.
Colocamos la caja de resonancia del turbo y los tornillos marcados en rojo:
Ahora tendremos tenemos que poner los conductos de alta presión de combustible. En mi caso son nuevos para evitar pérdidas.
Ajustarlos detrás primero y luego en los inyectores, será más fácil. No hay fotos del proceso de la parte de atrás ya que era meter las manos o la cámara, pero se explica cómo hacerlo en los inyectores y en el raíl común es exactamente igual.
Limpiamos primero la boca del inyector o del raíl común (según estemos poniendo claro está) con un poco de acetona para asegurar que no hay nada que impida que cierre mal.
Hay que apretar el tubo contra el conector incluso mientras apretamos la tuerca para asegurar que nos e mueve de su sitio. Esto es muy importante ya que si no tendréis pérdidas de combustible. Apretad con firmeza desde la parte superior de la tuerca pero sin pasaros. Hay una llave para adaptar a la dinamométrica y no fallar, pero yo use el tacto y solo perdía un poquito el segundo inyector, apreté un poco más y listo. (Esto se comprueba con el motor arrancado)
Tras conectar los tubos de alta presión de combustible podemos poner los de retorno, solo hay que soltar el clip y apretar el tubo hasta el fondo, luego ponemos el clip otra vez.
No hay fotos, pero no tiene complicación alguna, si habéis llegado hasta aquí, confió en que seréis capaces.
Ahora nos toca lo que más nos costo. Meter la EGR de nuevo en su sitio con su nueva junta y con la chapa que os habéis fabricado si decidís anularla. No tiene complicación meter la EGR y no hay fotos porque no se podía meter la cámara a la vez que las manos.
Ahora hay que conectar el enfriador de gases de escape a la EGR, os aconsejo tenerlo suelto o no podréis conectarlo de forma que cierren las abrazaderas.
En esta foto está mal encajado y no se podía cerrar. Las abrazaderas se cierran con unos alicates normales y haciendo un poco de fuerza, si os cuesta mucho es que no está bien colocado.
En la otra parte del enfriador va el tubo que termina en la admisión, lleva la misma abrazadera y dará también un poco de guerra. Como consejo no fijar a la admisión hasta que hayáis cerrado la abrazadera o será muy complicado cerrarla.
es de un mazda 3 pero el proceso es muy similar. saludossss
sacado de Club de Mazda España
Antes de comenzar:
-Este brico exige un mínimo de conocimientos, si tienes dudas para cambiar una rueda, deja esto a alguien con experiencia.
-Hay pasos muy simples que solo se explicaran por escrito, ej. retirar la batería y sus cubiertas, soltar los limpiaparabrisas, etc. (cosas simples)
-Tiempo empleado: 10 horas (retrasos por pequeñas complicaciones)
Material necesario:
-Llaves de tubo, recomiendo maletines con carracas y llaves de distintos números (típico 109 piezas y similares) destornilladores
-Recomendable cambiar los tubos de alta presión de combustible según el fabricante, yo los cambie.
-Brochas y 2 o 3 litros de gasolina para dejar el colector lleno y que se separe el fango.
-Recomendable cambiar las juntas del colector y de la EGR aunque esta última se anule.
-Cebador con un racor para los conectores de combustible.
Precauciones antes de comenzar:
-Soltar el positivo de la batería y retirar esta.
-PELIGRO: No soltar los tubos de alta presión de combustible hasta pasados unos 15 minutos si ha estado el coche a ralentí solamente y 30 minutos o más si ha sido movido por carretera. Yo personalmente, lo deje enfriar y luego fue lo último que desmonte para estar seguros de que la presión había descendido.
Comenzamos:
-Tras abrir el capó, retiraremos primero el filtro de aire y el tubo que lo une al turbo. Soltamos el cable del caudalimetro, y quitando la goma que tiene abajo sale tirando hacia arriba. Al retirar el tubo que va de la caja del filtro al turbo también hay que soltar el tubo de los vapores de aceite, cuidado con las pestañas que lo sujetan, son delicadas y si lo rompéis no viene suelto y cuesta 79€.
Tapar el turbo para evitar que entre polvo o cualquier otra cosa en la caracola. Yo utilice papel pero sin meterlo dentro, se queda tapando el hueco pero sin tocar dentro
Soltamos la batería y retiramos los plásticos que la rodean para luego sacarla también. Retiraremos el soporte de la batería que lleva 3 tornillos de 10.
Se nos quedara el espacio para trabajar tal que así:
Ahora ya podemos soltar la EGR, situada tras el filtro de combustible, soltamos el conector eléctrico levantando la pestaña y tirando y luego soltamos las tuercas son dos de tamaño 8. Lleva una abrazadera metálica que se suelta haciendo palanca con un destornillador plano. Para volverla a enganchar cerrándola con unos alicates (da un poco de guerra).
La EGR va situada en el círculo rojo. El “tubo” que vemos detrás es el enfriador de gases de escape (cuidado, cuesta 200€ nuevo y los tubos que lleva conectados son de refrigerante. No será necesario soltarlo para trabajar ya que tiene algo de flexibilidad y podremos apartarlo lo necesario.
Esta es la culpable de que nos manchemos las manos, no está nada sucia, sospechamos que ha sido sustituida.
Para limpiarla con un poco de gasolina y una brocha es suficiente. Luego solo hay que volverla a montar con la junta nueva y si queréis anularla una chapa con la misma forma de unos 2mm de ancho. Eso sí, la junta ponedla igualmente ya que ajustara y sellara mejor.
Ahora si queréis seguir limpiando, seguid leyendo.
Soltamos el tubo que va desde el enfriador hasta la admisión (2 tornillos torx 30) En el lado del enfriador lleva otra de las dichosas abrazaderas.
Ahora vemos el fango de verdad:
Aquí veréis mejor donde está el tubo del que os hablo que viene de la parte trasera del motor.
Ahora soltamos el enfriador de gases de escape, va sujeto con una tuerca de 10 y por el otro lado un tornillo de 8. Cuidado al sacar esta pieza ya que sujeta los cables de los calentadores.
http://img227.imageshack.us/img227/2742/22600816.jpg
Una vez soltada podremos mover el enfriador de gases de escape para poder acceder cómodamente al raíl común y retirar los tubos de alta presión de combustible sin muchos problemas.
Ahora vamos a proceder a quitar el cableado de los inyectores para poder sacar luego los tubos de alta presión de combustible.
Soltamos los conectores de cada inyector, apretar la pestaña mientras empujas el conector hacia abajo (como para conectarlo) hará que se suelte más fácil.
Retiramos los tornillos señalados en rojo (foto reutilizada ya que no tengo de este proceso)
Ahora vamos a continuar quitando la tapa de balancines ya que esta también molesta para sacar el colector.
Para ello tenemos que quitar la caja de resonancia del turbo. Primero quitamos este codo de goma. Abrazaderas que se sueltan con un destornillador plano o una llave 7 (caja de resonancia en rojo).
La caja de resonancia se saca quitando solo el tornillo de la derecha, luego se gira hacia arriba y se saca. El torx no hay que quitarlo.
Nos quedamos con esto:
Una vez desmontado podemos quitar la caja tapa de balancines y nos quedaremos con esto. (Lleva tornillos tamaño 10 u 8 (no recuerdo bien)).
Veremos esto tras quitarla la tapa de balancines. Aprovechamos y quitamos los 3 tornillos que van en las marcas rojas
Ahora soltamos los tubos de retorno de los inyectores, tiramos de los clips pero con cuidado que aunque están duros, sales disparados. Tras soltarlos podemos tirar de los tubos hacia arriba para liberarlos. Yo he vuelto a colocar los clips para no perderlos.
Ahora empezamos con lo serio. Con una llave fija de 14 soltamos los tubos de alta presión de combustible de los inyectores. (En la foto aun no había soltado los tubos de retorno pero es mejor hacerlo antes como explico antes)
Tras soltarlos en la parte de los inyectores, soltamos la parte del raíl común, es una llave de 17 (aseguraos antes).
Ya tenemos los tubos de alta presión de combustible fuera (van en parejas):
Ahora tenemos todo lo que molesta fuera y ya queda menos para sacar el colector de admisión.
Quitamos estos dos tornillos por ultimo (he tenido que utilizar una foto del principio del proceso ya que no tengo con todo quitado menos el colector)
Quitado todo esto el colector ya puede sacarse, pero tened en cuenta que está muy duro ya que lleva unas gomas que lo encajan a presión. Con un poco de mañana, mucho un cuidado y destornillador plano, largo y grueso vais haciendo palanca por debajo hasta que salga.
Para que os hagáis una idea de cómo sale todo os pongo la foto que sale en el manual de taller:
Pues ya está todo listo.
Esto es lo que nos podemos encontrar al retirarlo. En naranja uno de las entradas de aire a los cilindros (antes creo que hay una pre-cámara y por supuesto están las válvulas que si no abren no entra nada al cilindro pero por abreviar) y en rojo una de ellas donde la goma del colector se ha quedado pegada por la cantidad de fango enviada por la dichosa EGR.
El moco negro que veis encima de la culata es debido a que el inyector 3 (empezando por la distribución) fogueo unos 7000km y aunque se reparo este hizo de las suyas. El bombero solo retiro lo que se veía con el colector puesto y yo aproveche para quitar el resto.
Aquí ya está “limpio”
Ahora quitamos las juntas que se han quedado pegadas a la culata:
Empezamos con lo más engorroso. La limpieza:
Gasolina, yo use 6€ de gasolina 95 que dio para limpiarlo y marearnos un poco. Con brocha, barreño de gasolina, desengrasante y karcher. Mojar en gasolina frotar, darle con agua a presión, luego desengrasante, agua otra vez, luego gasolina, así hasta que quede limpio.
Tras esfuerzo conseguiremos algo como esto:
MONTAJE:
Pues es básicamente ponerlo todo igual que estaba antes, pero hay que tener en cuenta algunas cosas.
Montaremos las nuevas juntas del colector.
Se pone la junta y encima el casquillo de plástico que apoya en la culata.
Cambiamos la junta de la tapa de balancines. En mi caso estaba doblada y perdía un poco. Aseguraos de que es la misma, que se pueden confundir en el concesionario.
Colocamos el colector de admisión en su sitio y la tapa de balancines, colocamos los tornillos pero sin apretarlos mas de 2 o 3 vueltas ya que hay un orden de apriete para estos tornillos. Que no preocupe que el colector no baje hasta su sitio ya que baja según apretáis en el orden del esquema que pongo después. (En esta foto hay hecho ya esta apretado y puesta la caja de resonancia del turbo, pero para que os hagáis una idea)
Orden de apriete. Veremos que todo va llegando a su sitio. No he usado dinamométrica, cuando tocaba tope apretaba un poquito más y listo. 10Nm es poco apriete realmente y la dinamométrica de la que disponemos es de mínimo 25nm.
Colocamos la caja de resonancia del turbo y los tornillos marcados en rojo:
Ahora tendremos tenemos que poner los conductos de alta presión de combustible. En mi caso son nuevos para evitar pérdidas.
Ajustarlos detrás primero y luego en los inyectores, será más fácil. No hay fotos del proceso de la parte de atrás ya que era meter las manos o la cámara, pero se explica cómo hacerlo en los inyectores y en el raíl común es exactamente igual.
Limpiamos primero la boca del inyector o del raíl común (según estemos poniendo claro está) con un poco de acetona para asegurar que no hay nada que impida que cierre mal.
Hay que apretar el tubo contra el conector incluso mientras apretamos la tuerca para asegurar que nos e mueve de su sitio. Esto es muy importante ya que si no tendréis pérdidas de combustible. Apretad con firmeza desde la parte superior de la tuerca pero sin pasaros. Hay una llave para adaptar a la dinamométrica y no fallar, pero yo use el tacto y solo perdía un poquito el segundo inyector, apreté un poco más y listo. (Esto se comprueba con el motor arrancado)
Tras conectar los tubos de alta presión de combustible podemos poner los de retorno, solo hay que soltar el clip y apretar el tubo hasta el fondo, luego ponemos el clip otra vez.
No hay fotos, pero no tiene complicación alguna, si habéis llegado hasta aquí, confió en que seréis capaces.
Ahora nos toca lo que más nos costo. Meter la EGR de nuevo en su sitio con su nueva junta y con la chapa que os habéis fabricado si decidís anularla. No tiene complicación meter la EGR y no hay fotos porque no se podía meter la cámara a la vez que las manos.
Ahora hay que conectar el enfriador de gases de escape a la EGR, os aconsejo tenerlo suelto o no podréis conectarlo de forma que cierren las abrazaderas.
En esta foto está mal encajado y no se podía cerrar. Las abrazaderas se cierran con unos alicates normales y haciendo un poco de fuerza, si os cuesta mucho es que no está bien colocado.
En la otra parte del enfriador va el tubo que termina en la admisión, lleva la misma abrazadera y dará también un poco de guerra. Como consejo no fijar a la admisión hasta que hayáis cerrado la abrazadera o será muy complicado cerrarla.
es de un mazda 3 pero el proceso es muy similar. saludossss
sacado de Club de Mazda España
